Die Essenz des Lebens in Grönland

Copeland: Das Fotografieren ist für mich in diesem Austausch ein starkes Werkzeug. Besonders angesichts der heute verfügbaren technischen Möglichkeiten entstand die These: Wenn du kein Foto davon hast, ist es auch nicht passiert. Mit der modernen Technik lässt sich diesem Argument so viel leichter begegnen. Aber für mich erfüllt das Fotografieren dieser Orte zwei Hauptzwecke. Zum einen zeugen die Bilder von den tatsächlichen Begebenheiten. Sie erlauben mir, an Orte zurückzukehren, an die mich meine Erinnerung allein nicht mehr führen könnte. Die kleinen Besonderheiten einer Umgebung fallen mir vor Ort nicht unbedingt ins Auge. Vielmehr spielt das Sichten und Neu-Entdecken eine entscheidende Rolle in der Fotografie, insbesondere dank der gestiegenen Speicherkapazitäten für Aufnahmen. Außergewöhnliche Objektive, wie solche von ZEISS, bringen Details zum Vorschein, die sich bequem von zu Hause aus weiter erkunden lassen. Das ist dann augenscheinlich dieselbe Form der Entdeckung, wie andere sie auch beim Betrachten der Bilder erleben, wenn ich diese teile. Für mich ist das Recht und Pflicht zugleich. Wer derartige exotische Motive festhält, ob nun das Eis oder die indigene Bevölkerung, trägt eine besondere Verantwortung. Die Kamera ist für mich auch ein Instrument zur Verbreitung von Ideen. In diesem Fall geht es darum, dass wir wieder eine Verbindung zur Natur aufbauen, unser Bewusstsein schärfen für die Auswirkungen unseres Verhaltens auf die Umwelt. Ich möchte dafür sensibilisieren, dass selbst an so entlegenen und isolierten Orten wie der Nordküste Grönlands die Zerstörung, die wir mit unserer industriellen Entwicklung hervorrufen, spürbar und sichtbar ist. Unter diesen Umständen visuell Geschichten zu erzählen ist von besonderer Bedeutung.

Copeland: Bei meiner Ankunft in Qaanaaq, einem größeren Dorf im Norden Grönlands (Anzahl der Einwohnenden: 600), feierten gerade zwei Jugendliche Erstkommunion. Christliche Missionare haben hier ganze Arbeit geleistet und in den nördlichen Gemeinden die Botschaft des Herrn verbreitet. Doch gefeiert wird, wie am Geburtstag, in der Form, dass das ganze Dorf seine Türen öffnet und besondere Speisen miteinander teilt. In manchen Fällen war das Festtagsessen zuvor bis zu ein Jahr lang im Boden vergraben. Besonders beliebt ist fermentiertes Robbenfleisch mit rohen Krabbentaucher-Eiern, dazu rohes Walfleisch und gebratener Eisbär. Zugegebenermaßen darf man dabei nicht zimperlich sein, denn rohes Fleisch ist eine recht blutige Angelegenheit. Die Fleischstücke werden aus dem Boden geholt. Sie befinden sich auf Pappunterlagen. Stundenlang wird das Fleisch dann von den Gästen jeden Alters mit Messern und den bloßen Händen auseinandergenommen. Noch erwähnenswerter finde ich aber den Gedanken des Teilens. Alle sind eingeladen. Diese Mentalität begegnete mir auch, als ich Qeqertat besuchte. Bei meiner Ankunft klopfte ich an die erstbeste Tür und wurde hereingebeten. Die Familie aß gerade ein Schmorgericht aus Karibufleisch. Ich durfte mich dazusetzen, bekam eine Schale mit Essen vorgesetzt. Und das, obwohl wir kaum ein Wort wechselten. Meine Begegnung mit Kulunnguaq, dem achtjährigen Dorfmädchen, war natürlich einer der Höhepunkte meiner Reise. Ihr Mangel an Spielzeug hat mich beeindruckt und in mir den Wunsch geweckt, etwas von dem Überfluss zu teilen, der die Kinderzimmer meiner beiden Töchter füllt. Jedoch verflog dieser Wunsch schnell, als ich bemerkte, dass sie deswegen nicht unglücklicher zu sein schien. Einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat vor allem auch die Natur selbst, in all ihrer Größe und Zeitlosigkeit. Die gigantischen Fjorde mit mächtigen Klippen, die schroff zum vereisten Meer abfallen. Wie klein ich mich gefühlt habe angesichts dieser Dimensionen. Wie belanglos wir Menschen und unsere Existenz dort erscheinen. Und die Einsicht, dass die Landschaft dort längst so aussah, als wir auf der Bildfläche erschienen. Und uns, größtenteils unverändert, noch lange überdauern wird.